Альтернантера
Альтернантера в аквариуме
Альтернантера очаровательное и сразу привлекающее к себе внимание растение. Это красный, пылающий костер в подводном царстве.
Растение великолепно смотрится в разнообразных акваскейпах, как правило данное растение используют, как точку фокусировки. Некоторые виды альтернантер успешно используются в аквариумах и водоемах: Alternanthera sessilis и Alternanthera reineckii.
Альтернантеры были завезены в Европу южноамериканскими импортерами в конце семидесятых годов. Примерно тогда же они появились и у наших аквариумистов любителей. Род Alternanthera Forskal, 1775 принадлежит к семейству Амарантовые (Amaranthaceae). В роду насчитывается примерно 200 видов. Это однолетние и многолетние травянистые растения, кусты и даже деревья. Они распространены в тропических и субтропических областях Америки, Азии, Австралии, Африки, встречаются даже на Галапагосских островах.
Все представители рода имеют встречные или супротивные листья. Цветки обычно малозаметные, не бросающиеся в глаза, зато окраска листьев настолько великолепна, что несколько видов широко применяется в цветоводстве. Альтернантеры, низкорослые компактные растения используемые в садах и парках при декорировании ковровых цветников, клумб, бордюров и т. п. Им можно придавать любую форму, так как они довольно хорошо переносят стрижку. Великолепно выглядит Alternanthera vesikolor, листья и стебли которой окрашены в темно- или медно-красный цвет, переходящий в розовый; между жилками на листьях имеются зеленоватые и медные пятна. Прекрасным украшением интерьеров являются Alternanthera amoena (Lem) Voss и A. bettzickiana, кроваво-красные пятна которых красиво контрастируют с зеленью других растений. Некоторые виды альтернантер успешно культивируют в аквариумах. В нашу страну они были завезены под коммерческими названиями «Telantera osiris», «Т. lilacina», «T. rubra». Все эти растения хорошо растут, цветут и размножаются в воде. При более детальном изучении ботаниками было установлено, что эти альтернантеры следует классифицировать следующим образом:
Alternanthera reineckii Briquet, 1899 («Telantera osiris»);
Alternanthera sessilis (L. 1753) De Candolle, 1813, имеющая два варьетета: A. sessilis var. lilacina («Telantera lilacina») и A. sessilis var. rubra («Telantera rubra»).
Альтернантера Рейнека (Alternanthera reineckii)
Происходит из южной Бразилии и Парагвая, где произрастает как болотное растение, хорошо приспособленное к длительной надводной жизни. Этот вид наиболее устойчив и легко культивируется в подводных условиях. Многие годы A. reineckii остается великолепным украшением декоративных аквариумов. В природе принадлежит к сообществам, долгое время находящимся в затопленных местах. Это – огромные поля, покрытые стелющимися стеблями с поднятыми над водой верхушками. Листья сидячие, удлиненно — эллипсовидной формы, расположенные крестообразно (каждая последующая пара перпендикулярна предшествующей). Длина их 2,5–3,5 сантиметра, ширина 0,5–1,5. Верхняя сторона зеленого цвета, нижняя – розового или красного. Летом в пазухах листьев появляются крошечные сидячие желто-зеленые или розоватые цветки. Под водой стебель растет вертикально и в неглубоких аквариумах быстро выходит наружу. Надводные отростки используются для адаптации растения в наземных условиях. Если же их вновь опустить под воду, то листья опадут. Так верхушки растения, находящиеся над поверхностью воды, способствуют сохранению вида при изменении условий существования.
В аквариуме альтернантеру рейнека высаживают на среднем плане или по бокам, но не очень густо, так как растение очень ломкое. В погруженной состоянии стебли растения растут перпендикулярно и быстро достигают поверхности воды, а в мелких аквариумах (до 20-25см) вырастают над ее поверхностью и образуют воздушные листья. В этом случае функции подводных листьев утрачивают свою силу, и растение сбрасывает их. Поэтому макушку стебля, достигшую поверхности воды необходимо своевременно прищипывать. Это позволит не только сохранить подводные листья, но и заставит стебель ветвиться, образуя симпатичные кустики, меняющие свою окраску в зависимости от условий окружающей среды. В аквариуме альтернантера рейнека растет быстро, в месяц на 10-15 см.
Содержать альтернатеру рейнека лучше всего в аквариуме со следующими параметрами воды: жесткость 2-12°, рН 6.2-6.8, температура 24-28° C. Может переносить снижение температуры воды до 20 °С, но при этом рост растения замедляется. Необходима мощная фильтрация и еженедельная подмена до 25% объема воды.
Освещение для альтернантеры рейнека необходимо яркое. В качестве источников искусственного света можно использовать люминесцентные лампы мощностью 0,5 Вт/л. Окраска листьев и внешний вид этого растения напрямую зависит от освещения в аквариуме. Также для растения очень полезен прямой солнечный свет. Продолжительность светового дня не менее 12 часов.
Питательность грунта для альтернатеры рейнека не имеет большого значения. Растение получает питательные вещества большей часть непосредственно из воды. В качестве субстрата подходит крупный песок, так как корневая система альтернантеры рейнека в нем развивается значительно лучше. Минеральная подкормка при быстром росте очень полезна. Альтернантера рейнека должна получать достаточное количество азотистых веществ и микроэлементов. Необходимо 1-2 раза в месяц вносить в воду соли двухвалентного железа (например, железный купорос) в дозе 0,1-0,2 мг на 1 литр объема.
Размножается альтернантера рейнека вегетативно. Черенки берут от достаточно крупных стеблей с 4 парами листьев и оставляют плавать у поверхности воды. У черенков быстро образуются корни, после чего их уже можно высаживать в грунт.
Хорошо растет альтернантера Рейнека и во влажной оранжерее. Для оптимального роста растения необходим влажный питательный грунт, яркое освещение и температура воздуха 26-30 °С. В таких условиях альтернантера образует густые заросли яркого лилового цвета.
Альтернантера сидячая (Alternanthera sesilis)
Процессу приспособления к водным условиям не мешает опадание нижних листьев, так как при этом формируются новые декоративные кустики. При достаточном освещении аквариума верхняя сторона листа обычно зеленая, нижняя – светло-зеленая или розоватая; в полутени или затененных местах – соответственно оливково-коричневая и фиолетово-красная. Но, к сожалению, это растение имеет менее интенсивный красный цвет, чем другие культивируемые у нас виды альтернантер. Она одинаково хорошо растет как в затененных местах, так и при прямом свете. В аквариум следует сажать достаточно взрослые, хорошо сформировавшиеся части стеблей, которые имеют, по крайней мере, четыре пары листьев. Это единственный вид рода, который довольно быстро размножается под водой, образуя мощные кусты. Наиболее привлекательно выглядят группы из 10–15 растений. Ими хорошо декорировать задние стенки маленьких аквариумов. В больших видовых аквариумах группы альтернантер располагают в средней части на свободных местах, где они образуют островки площадью 20–30 квадратных сантиметров. Альтернатера сидячая характеризуется тем, что в наземной форме имеет плотный, сильно ветвящийся стебель, а в условиях малой влажности – стелющийся. Семена мелкие, беловатые.
Alternanthera sessilis var. lilacina встречается в теплых областях всего земного шара. Это растение хорошо приспосабливается к разным формам существования и может произрастать как под водой, так и на суше. Окраска растений весьма изменчива и зависит от условий культивирования. Обычно верхняя сторона листа оливково-зеленая, нижняя – от темно-красной до лиловой. Но иногда появляются формы, у которых листья с обеих сторон окрашены в интенсивный красный цвет. В средней полосе растение успешно можно культивировать летом в открытом грунте. Для содержания в аквариуме эту альтернантеру надо выращивать в условиях высокой влажности воздуха (85–95 процентов) тропического палюдариума при температуре от 20 до 30° С. Молодые, еще не цветущие отростки при посадке под воду легко укореняются и сравнительно редко погибают. Растение малочувствительно к химическому составу воды, одинаково хорошо переносит как полутень, так и избыток света, оптимальная величина рН воды – около 7. Основное правило при выращивании этой альтернантеры – создание достаточно стабильных условий в аквариуме. Она прекрасно растет в кристально чистой воде без водорослей. Alternanthera sessilis var. rubra – растение надводное и отлично культивируется во влажном палюдариуме. Растет очень быстро: за 3–4 недели стебель достигает длины 15–20 сантиметров при большом количестве листьев. Подводная форма образует над грунтом разветвленные стелющиеся стебли и лишь третья часть их выпрямляется и тоже начинает сильно ветвиться близ поверхности воды. В целом они достигают длины 50–60 сантиметров. Листья встречные, длиной 3,5–5,0 и шириной 0,8–1,7 сантиметра. С обеих сторон они окрашены в рубиново-красный цвет. Стебель тоже красный.
Прижатый камешком к грунту, он образует в месте самостоятельной пары листьев большое количество белых корней и легко укореняется. Цветки полностью сидячие, красного или розового цвета; они появляются в пазухах супротивной пары листьев. Поскольку это растение происходит из тропиков, оно начинает цвести в период наступления равноденствия, когда освещенность составляет 12 часов в сутки, то есть имеет продолжительность тропического дня. В аквариум эти растения сажают обычно группами из 3–5 и более отростков. Наиболее подходящее место – в средней части водоема, где их размещают перед более высокими зелеными и желто-зелеными растениями. Под водой они укореняются дней за десять, но в дальнейшем растут нс так быстро, как в палюдариуме, и хорошо сохраняют свой декоративный вид в течение 2–6 месяцев. Когда же начнут опадать листья, растения следует заменить новыми. Для этого надо иметь дополнительную тепличку, выращивая в ней из черенков новые взрослые растения, которым необходимы максимально возможная влажность воздуха и рассеянное освещение. В аквариумных условиях A. sessilis var. rubra нуждается в хорошем освещении и слабокислой воде.
Альтернантеры – изумительные по красоте растения, служащие украшением декоративных аквариумов. Они великолепно смотрятся и при культивировании в открытых водоемах садовых участков, где можно создавать композиции как с водными формами, так и с вышедшими на поверхность воды и укорененными на прибрежном грунте.
Видео альтернантера в аквариуме
Крутые ролики о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Красивые фото с альтернантерой в аквариуме
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения — Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.
Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов
Источник