Сломался стебель клубневой бегонии

Содержание
  1. Бегония клубневая отломилась
  2. #1 Smokey
  3. Что делать с бегониями осенью? Мой способ ухода за бегониями осенью и зимой
  4. Что делать с бегониями осенью – все по полочкам
  5. Форум цветоводов Фрау Флора
  6. Клубневые бегонии — болезни
  7. Клубневые бегонии — болезни
  8. Re: Клубневые бегонии — болезни
  9. Re: Клубневые бегонии — болезни
  10. Re: Клубневые бегонии — болезни
  11. Re: Клубневые бегонии — болезни
  12. Re: Клубневые бегонии — болезни
  13. Re:Клубневые бегонии — болезни
  14. Re: Клубневые бегонии — болезни
  15. Re: Клубневые бегонии — болезни
  16. Re: Клубневые бегонии — болезни
  17. Re: Клубневые бегонии — болезни
  18. Re: Клубневые бегонии — болезни
  19. Re: Клубневые бегонии — болезни
  20. Re: Клубневые бегонии — болезни
  21. Re: Клубневые бегонии — болезни
  22. Re: Клубневые бегонии — болезни
  23. Re: Клубневые бегонии — болезни
  24. Re: Клубневые бегонии — болезни
  25. Re: Клубневые бегонии — болезни
  26. Re: Клубневые бегонии — болезни

Бегония клубневая отломилась

#1 Smokey

У меня обе бегонии клубневые находились в полном цвету. Цветы большие, махровые лимонно-желтые. Один клубень — родоначальник, вторая из дочернего клубня, но обе уже не первый год. Вчера был ветер и горшок основной упал. Сломалось два самых мощных стебля аж от основания, с цветами. Два стебля из луковицы остались на месте, но они более новые, без бутонов и цветов. Обычные бегонии я укореняла всегда листом, или даже частью листа. С клубневыми это возможно? Листья у них огромные, здоровые были растения. Просто часть листьев тоже обломалась, черенки хорошие. Сами стволы с цветами пока стоят в вазах. Эти бегонии только черенками можно размножить? Думаю, что семена могут не сохранить сортность, а мне нравятся эти бегонии и за цвет и за форму.

Я не против иметь больше этих бегоний. Они как раз любят прямые солнечные лучи, стоят летом у меня на открытой южной террасе, цветут все лето, жаркое солнце им только на пользу, жирные и мощные становятся. Просто было бы больше, засадила бы один балконный ящик, у меня традиционно во всех трех ящиках на террасе петунии. Первую бегогию мне подарили не цветущую, точнее отцветшую в рыжем торфе. Я ее пересадила, но без особого интереса. Но когда она двинула в рост, а потом и зацвела, то я влюбилась. Потому что тени у меня на террасе нет, а на земле давно нет места. Ни для теневыносливых, ни для любящих солнце. У этой еще и цветы по 12, а то и 15 см. Цвести начинаюст уже в конце мая.

С клубнями у нее не очень, сами растут охотно, а за три года дочерний только один появился. Поэтому, если возможно листьями в «гремучей смеси», то я бы размножила. Все равно до декабря стоят в комнате, потому как спать в это время еще не хотят, цветут еще. А первого года ни глоксинии, ни бегонии я спать не укладываю

Источник

Что делать с бегониями осенью? Мой способ ухода за бегониями осенью и зимой

Бегонии еще цветут. Распускаются цветы у красотки Пендулы. Осторожно выглядывают из листьев бутоны Криспы Маргината. Чаровницы Пикоти и Дабл Оранж тоже не потеряли своей прелести. Но осень уже чувствуется и в окрасе листьев, и в интенсивности цветения.

С первыми признаками холодов я занесла свои бегонии в теплую теплицу. Здесь они и будут красоваться вплоть до ноября, когда их нужно будет отправить в зимний сон. О подкормках для бегонии я рассказывала в этой статье , а сейчас поговорим и хранении этой красавицы зимой.

Что делать с бегониями осенью – все по полочкам

Бегонии, растущие на клумбах в саду, осенью нужно выкопать – зиму в открытом грунте им не пережить. Выкапывать клубни нужно тогда, когда листва пожелтеет и увянет. По срокам выкопки:

  1. В Сибири – середина-конец сентября.
  2. Центральная часть России – начало-середина октября.
  3. Юг – октябрь-ноябрь.

Безусловно, это только рекомендованные сроки, все зависит от погоды в вашем регионе. Следите за температурой и за состоянием куста. Если листья еще зеленые, то не спешите, иначе клубни не успеют накопить питательные вещества для роста в следующем сезоне и будут ослабленными.

После выкапывания клубни нужно просушить. Я обычно копаю с комом земли и так укладываю эти комочки в просторную коробку. По мере подсыхания грунт осыпается (и я ему помогаю – осторожно отшелушиваю и отряхиваю землю). В результате через 1-2 недели клубни бегонии подсыхают. Хранить их можно и в подполе в коробке, и в квартире в прохладном месте.

Есть один нюанс, клубни бегонии капризны. Здесь, как и с георгинами – можно засушить или сгноить случайно. Поэтому каждый клубень заворачиваем в газетку, складываем в коробку и пересыпаем опилками, торфом или песком.

Бегонии, растущие в горшках, можно не выкапывать на зиму. Занесите их в дом (в моем случае – в теплую теплицу) и поставьте в самое прохладное и светлое место, которое найдете.

В середине осени они еще будут цвести, а к ноябрю нужно будет сократить поливы, если хотите, чтобы растение отдохнуло. В это же время нужно обрезать большие, полысевшие побеги, на которые пришлось основное цветение этим летом.

Обрезанные побеги можно поставить на укоренение – в ближайшее время напишу подробно, как укоренять черенки бегонии осенью, чтобы размножить понравившийся сорт.

В горшках наши бегонии без вреда для себя просидят до весны, а в марте, когда солнце засветит ярче, они быстро тронутся в рост.

Грунт в горшках в это время нужно будет поменять, потому что за прошлый сезон цветущий куст уже выбрал оттуда все питательные вещества. Я кладу горшок на бок, аккуратно вынимаю бегонию вместе с земляным комом, отряхиваю лишнее (что высыпается, стараясь не повредить корни), а потом засыпаю новый грунт и сажаю цветок.

Читайте также:  Как влияет брусника на поджелудочную

Зимовка в горшках у меня никогда не была проблемной. В первый год выращивания я не обрезала отцветшие стебли, они скинули почти всю листву, и я очень боялась, что моя бегония гибнет…😄 Потом нашла добрых знающих людей, которые подсказали, что в голых лысых стеблях нет ничего страшного, листву растение часто сбрасывает на время зимнего отдыха. И вообще их лучше укоротить, чтобы к весне куст был пышнее. С тех пор так и делаю)

А как у вас нынче дела с бегониями? Уже занесли клубни на просушку и хранение? Или вы живете в счастливом регионе, где все еще цветет?

Источник

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

Клубневые бегонии — болезни

Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 21 апр 2012, 19:45

Клубневые бегонии — болезни

В связи с началом сезона назрела необходимость создания новой темы, посвященной защите клубневых бегоний от болезней, вредителей и неблагоприятных факторов.
До сих пор мне везло, и я не сталкивалась с серьезными болезнями своих бегоний, поэтому надеюсь на ваше активное участие в этой теме. Прошу поделиться своим опытом. Совместными усилиями будем разбираться и искать решения этих проблем.
Для начала представляю подборку материалов на данную тему, собранную мною в Интернете.

Неблагоприятные факторы, влияющие на рост и цветение клубневых бегоний
— Коричневые пятна на листьях, которые затем покрываются серым налетом. Причина – серая гниль. Отделите от остальных бегоний, срежьте пораженные листья и опрыскайте неспецифическим фунгицидом. Избегайте затененности и повышенной влажности воздуха, хорошо проветривайте помещение.
— Желтеющие листья. Причина – недостаток света, недостаток или избыток влаги в почве.
— Опадение листьев. Причина – если стебли тонкие и плохо облиствены – недостаточно света, если листья сухие и скрюченные – слишком высокая температура воздуха, если листья увядают и гниют – избыток влаги в почве.
— Листья с коричневыми кончиками (сохнут). Причина – слишком низкая влажность воздуха. Нужно поставить рядом емкости с водой или опрыскать воздух вокруг. Сами бегонии не опрыскивают, так как это приводит к появлению на листьях бурых пятен, гнили.
— Бледные, загнивающие листья. Причина – избыток влаги.
— Белый мучнистый налет на листьях. Причина – настоящая мучнистая роса. Отделите от остальных бегоний, срежьте пораженные листья и опрыскайте неспецифическим фунгицидом. Уменьшите влажность воздуха, повысьте температуру, хорошо проветривайте помещение.
— Опадение бутонов и цветков. Причины – слишком сухой воздух, излишний полив, резкие колебания температуры, сквозняк.
— Гибель растения. Причин может быть несколько: отгнивание корней из-за переувлажнения почвы, поражение нематодами (обратите внимание, нет ли на корнях вздутий) или долгоносиком (посмотрите, не изъедены ли клубни).

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 21 апр 2012, 20:06

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Иришка Дмитриева » 15 май 2012, 23:37

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 16 май 2012, 11:56

Иришка Дмитриева, лично я не увлекаюсь ни стимуляторами, ни протравителями. До сих пор особой нужды в них не было. Поэтому, и опыта по этой части у меня нет никакого.
Вот информация из Интернета на интересующую Вас тему.

Для предупреждения и лечения болезней растений применяются химические препараты из группы пестицидов – Фунгициды (от латинского fungus – гриб и caedo – убиваю).
Эти препараты уничтожают или предупреждают развитие спор или мицелия патогенных грибов, а также бактерий, которые являются возбудителями тех или иных болезней растений.
Защитные фунгициды используются для обработки здоровых растений в профилактических целях, чтобы предупредить их заболеваемость.
Лечебные (искореняющие) фунгициды – препараты, обработка которыми проводится уже после обнаружения на растении признаков заболевания. Действующее вещество лечебного фунгицида подавляет развитие патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевания, и приводит к выздоровлению растения.
Системные фунгициды – современные химические препараты, способные передвигаться по сосудистой системе растений и защищать новый прирост, появившийся после обработки. Обычно системные фунгициды обладают лечащим действием, но могут быть использованы и в профилактических целях. Они быстро поглощаются растением, и поэтому их эффективность не сильно зависит от осадков.
Контактные фунгициды защищают только те части растения, на которые они наносятся, сильно зависят от осадков и обладают только защитным действием.
Протравители посадочного материала – химические вещества: с их помощью проводят предпосевную обработку (замачивание) семян, чтобы защитить будущие всходы от болезней и вредителей, а также обрабатывают луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища растений перед посадкой. Существуют препараты узконаправленного действия: либо для профилактики возможных болезней, либо против вредителей. Однако в настоящее время чаще используют препараты комплексного действия.

Наиболее распространенные препараты фунгицидного действия:
Фундазол порошок – фунгицид широкого системного действия для борьбы со многими грибковыми заболеваниями, можно проводить профилактические и лечащие опрыскивания. Используется как протравитель семян перед посевом. Применяют при угрозе грибковых заболеваний для полива или опрыскивания растений в профилактических целях раствором, приготовленным из 1 г порошка и 1 литра воды. Оставляет беловатые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Класс опасности – 3.
Топаз – системный фунгицид профилактического и лечащего действия из класса триазолов. Средство для защиты растений от широкого спектра грибковых заболеваний (мучнистая роса, ржавчина, оидиум). Возможны и профилактические, и лечащие обработки. Препарат не имеет запаха, умеренно опасен для человека и животных, не токсичен для птиц и полезных насекомых, опасен для рыб. Обработка во время цветения запрещена. Класс опасности – 3.
Фитоспорин-М (паста) – биофунгицид для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Используется в основном в профилактических целях (обработка семян, клубней и луковиц перед посадкой, периодическое опрыскивание или полив растений с целью предупреждения заболеваемости в коллекции). Малотоксичен, не опасен для самих растений и пчел. Класс опасности – 4.
Триходермин воздушно-сухой состоит из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum (около 10 млрд спор в 1 г) вместе с зерновым ячменным субстратом, на котором он вырос. Биологическое средство лечения и профилактики корневых инфекций комнатных цветов и декоративных растений, оздоровления почвенной смеси.
Максим – протравитель луковиц цветов от гнилей (фузариоз, серая гниль и т. д.). Контактный фунгицид для защиты посадочного материала (луковицы, клубнелуковицы и др.) цветочных культур и семенного картофеля от болезней в период хранения и перед посадкой. Препарат можно использовать для опрыскивания корней и корневищ цветочных культур при делении кустов и перед посадкой. Препарат не фитотоксичен, умеренно опасное вещество для человека и животных. Препарат токсичен для рыб, не допускать попадания в водоемы. Класс опасности – 3.
Вектра – средство профилактического и лечащего действия для защиты от мучнистой росы, парши и др. грибковых заболеваний. Без запаха. Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл. Обработка во время цветения запрещена. Класс опасности – 3.
Скор – системный фунгицид класса триазолов профилактического и лечащего действия для защиты от мучнистой росы, парши и др. грибковых заболеваний. Не имеет запаха. Обработка во время цветения запрещена. Класс опасности – 3.
ХОМ , ОксиХОМ (Хлорокись меди) – фунгицид, предназначенный для борьбы с болезнями овощных, плодовых и декоративных культур (фитофтороз, антракоз, бактериоз, ржавчина, пятнистости и др.) Токсичен для рыб: не допускать попадания в водоемы. Последнюю обработку препаратом можно проводить за 20 дней до сбора урожая. Класс опасности – 3.
Медный купорос – фунгицид, предназначенный для опрыскивания плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников от парши, монилиоза, антракноза и других болезней, а также для дезинфекции ран. Класс опасности – 3.
Коллоидная сера (порошок) – малотоксичное лечебное фунгицидное средство. Используется при появлении признаков мучнистой росы, парши. Последнюю обработку препаратом можно проводить за 3 дня до сбора урожая. Класс опасности – 4.
Бордосская смесь – традиционно используемое, относительно малоэффективное фунгицидное средство. Представляет собой водный раствор медного купороса и извести. Используется для профилактики и лечения фитофтороза. Оставляет устойчивые белые пятна.

Читайте также:  Барбарис для чего он принимается

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Иришка Дмитриева » 16 май 2012, 14:14

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение окс » 22 май 2012, 11:52

Re:Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Святослав » 22 май 2012, 18:45

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 22 май 2012, 18:50

Оксана, я не большой специалист по части всевозможных поражений бегоний.

Причин опадания листьев у клубневой бегонии может быть несколько: если стебли тонкие и на них мало листьев — недостаточно света, если листья сухие и скрученные -слишком высокая температура воздуха, если листья увядают и гниют — избыток влаги в почве.

Бегонии любят высокую влажность воздуха, но не терпят прямого опрыскивания. Практически все виды бегоний на попадание при поливе или опрыскивании воды (особенно холодной) на листья реагируют появлением коричневых пятен.

И самая страшная причина появления на листьях коричневых пятен — поражение серой гнилью.
На пораженных листьях, особенно при низкой влажности воздуха, появляются бурые сухие пятна. С увеличением влажности на них образуется серый налет — споры. При сильном заражении растение погибает.
Надеюсь, что это не про Вашу бегонию.

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Бийчанка » 05 июн 2012, 13:47

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 05 июн 2012, 17:58

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Бийчанка » 07 июн 2012, 10:32

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Tata 2411 » 11 июн 2012, 00:09

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Люцина » 11 июн 2012, 10:18

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Виталия » 24 мар 2013, 11:25

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 24 мар 2013, 12:53

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение Виталия » 24 мар 2013, 18:53

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение tonita23 » 01 ноя 2013, 11:48

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение gya » 01 ноя 2013, 17:13

tonita23, похоже, что Ваши бегонии пострадали от щитовки.
Если позволит Святослав, ниже привожу статью Надежды Галынской с ее блога «Цветы. Все о цветах дома и на дачном участке».

Будем знакомиться (бороться) со щитовкой
Щитовка самый распространенный и опасный вредитель комнатных растений. Она хорошо маскируется и сразу ее не заметишь. А вот когда она размножится и расползется по всему цветку, тогда ее уже и обнаружишь. Размножается очень быстро, через несколько дней колонии вредителя покрывают все растение. Листья становятся блестящими и липкими, как будто покрыты сахарным сиропом. Прозрачная липкая жидкость с листьев капает на стекла и на подоконник, где стоит растение. А на этой стадии бороться со щитовкой уже трудно или невозможно. Щитовка, питаясь соком растения, выделяет большое количество липких экскрементов. Летом, особенно если цветок стоит на балконе или на лоджии, на сахаристых выделениях поселяется сажистый грибок, покрывая листья и побеги серым или черным налетом. Это еще более ослабляет развитие растений, так как из-за грязного налета снижаются процессы фотосинтеза и дыхания. Старые листья желтеют и опадают, молодые – усыхают. При сильном повреждении происходит растрескивание коры и искривление побегов, замедляется рост, прекращается цветение.
Вредят личинки и взрослые самки. Через несколько часов после выхода из яиц личинки-бродяжки расселяются по всему растению. Они подвижные, светло-желтые, овальные, 0,3 мм длиной, с хорошо развитыми усиками, темно-красными глазами и 3 парами ног. Бродяжки плотно присасываются к стеблю или листьям (чаще вдоль центрально жилки) и начинают питаться. Постепенно утрачивают органы чувств и конечности, растут, покрываются плоским плотным щитком из восковых нитей. Вначале он беловатый, потом желтый или коричневый, растет одновременно с насекомым, пока не достигнет диаметра 2-3 мм. Более крупный и округлый щиток у личинок-самок. Щиток самца меньше и продолговатой формы. За это время личинки 2 раза линяют и превращаются во взрослые особи — в самок и самцов. Самцы вновь обретают подвижность. У них вырастают крылья и ноги, но нет ротового аппарата. Самцы больше не питаются и после спаривания погибают. Самки (в зависимости от вида) откладывают яйца под щитком до 1100 штук, либо отраждают личинок и погибают.
Существует несколько видов щитовок, повреждающих комнатные растения: аспидистровая, бересклетовая, кактусовая, коричневая, лавровая, олеандровая, пальмовая, плющевая, розовая. Все щитовки выглядят одинаково, как плоские, коричневые или желто-коричневые бляшки, овальные или округлые. Различаются по размерам и окраске.
Кактусовая щитовка – щиток взрослой самки округлый, желтый, 2 мм в диаметре. Самец под щитком оранжевого цвета, самка бледно-желтая. Коричневая щитовка повреждает в основном листья, расселяясь на их верхней стороне. Щиток округлый, красновато- или темно-коричневый, до 2 мм. Лавровая щитовка с округлым бурым щитом в виде раковины, имеющим впереди красно-желтое возвышение и концентрические кольца и уступы. Самец бледно-вишневый, самка белая или бледно-вишневая. Олеандровая щитовка – щиток плоский, округлый, сначала бывает беловатый, потом желтый, 2,5 мм. Самец буро-желтый, покрытый тонким белым налетом, тело самки бледно-желтое. Пальмовая щитовка с круглым, плоским, белым щитком, не более 2,5 мм. Самец и самка бледно-желтые. Плющевая щитовка – щиток серовато-белый, около 3 мм, круглый. Тело яйцевидной формы, жёлтого цвета. Розовая щитовка с круглым, плоским, только посредине выпуклым щитком. Самец бледно-красный, самка яйцеобразная, плоская, желтая.
Кроме того большой вред приносят ложнощитовки: боярышниковая, маслинная, мягкая и полушаровидная и другие. Ложнощитовки отличаются тем, что не имеют плотного защитного щитка и быстрее поддаются воздействию инсектицидов. Щиток тонкий, хрупкий, полушаровидный, коричневый или бурый под цвет коры растения.
Советую сильно пораженное растение уничтожить, пока не заразились другие цветы. Так как избавиться от щитовок и ложнощитовок не просто и придется хорошо потрудиться. Перво-наперво, нужно вымыть не только растение, но и подоконник, и окно. Пораженное растение тщательно моют под душем или из лейки горячей водой, температура воды н
е более 45 градусов. Пока листья обсыхают, занимаются мытьем окна с применением мыла или стирального порошка. Пыль и липкие выделения на подоконнике или на полке благоприятны для развития вредителей. Купание под душем необходимо, так как водой смывается множество личинок и частично взрослые щитовки.
Затем выбирают любой способ уничтожения вредителей. Например, обсохшее растение тщательно протирают ваткой, смоченной в 70 % спирте или в густой мыльной пене и снимают щитовок на ватку. По мере загрязнения ватку меняют. Стараются не пропустить ни одного вредителя. Чтобы образовалась густая мыльная пена, мокрым и слегка отжатым кусочком ваты проводят несколько раз взад-вперед по куску мыла. Через день после ручного удаления щитовки процедуру повторяют. Но окно не моют, лишь протирают мыльной тряпкой подоконник.
Щиток ложнощитовки легко удалить и просто влажной тряпочкой или ватным тампоном, которым протирают все листья и стебель.
Таких обработок необходимо провести 3–4 через 5-7 дней. Вторую можно заменить опрыскиванием фикуса ядохимикатом, любым инсектицидом, имеющимся в продаже (актара, актеллик, арриво, базудин, интавир, конфудор, пермитрин, неорон, регент, фьюри, фуфанон, шерпа, или другие). Из биологических средств эффективны: битоксибациллин и вертитмекс. Перед опрыскиванием нужно смыть остатки мыла, и дать обсохнуть растению. Опрыскивание инсектицидом проводят только по сухим листьям. Через неделю или две недели цикл обработок необходимо повторить, даже если вы не заметите насекомых. Личинки щитовки слишком мелкие и хорошо прячутся. А если останется хоть одна из них, то через некоторое время листья вновь покроются сахарным сиропом.
Для борьбы с ложнощитовкой проводят опрыскивание через 10 дней. Применять инсектициды в доме опасно и не всегда возможно, могут пострадать домашние животные, птицы, дети. Конфеты, печенье и любые другие продукты из комнаты, где будет проводиться опрыскивание, выносят, аквариум плотно накрывают и удаляют всех домашних животных и птиц до полного высыхания на листьях раствора инсектицида и проветривания помещения. Лучше на время обработки ядохимикатами растения вынести в ванную комнату, на лестничную площадку, летом – на лоджию.
Для развития щитовок благоприятны сухой воздух, жара, отсутствие проветривания, пыль на листьях, постоянное пересыхание земли в вазоне, недостаток микроэлементов, тяжелая почва. Хороший уход и содержание – залог здоровых растений.

Читайте также:  Растение бодяк огородный лекарственные свойства

Надежда Галынская (блог «Цветы. Все о цветах дома и на дачном участке»)

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение ZLI » 13 дек 2013, 21:44

Заболел сеянец клубневой бегонии .
Развивался очень медленно,сейчас ему около года. Все лето-еле-еле душа в теле. Осенью переставила под лампы очнулся, очень хорошо подрос, показались даже бутоны, а потом вдруг стали засыхать. На стебле и листьях стал усыхать поверхностный слой.
Два больших листа усохли совсем, а сегодня еще и кусочек стебля отвалился.

Рассматривала листики и стебли с помощью электронного микроскопа-вредителей не видно, а что происходит с бегонией не пойму.
Может кто подскажет что это, и как с ним бороться?

Re: Клубневые бегонии — болезни

Сообщение ботаник » 05 апр 2014, 21:33

Источник

Оцените статью